Як зняти головку блоку циліндрів на двигуні

Головка блоку циліндрів (ГБЦ) є одним з найважливіших складових елементів двигуна. У голівці більшості сучасних моторів знаходиться газорозподільний механізм, частково виготовлена камера згоряння, виконані канали систем змащування та охолодження, за якими циркулюють робочі рідини. У разі виникнення певних несправностей може знадобитися зняття ГБЦ як для ремонту самої головки і механізмів усередині неї, так і для отримання доступу до деталей і елементів у блоці циліндрів (наприклад, ЦПГ).

Рекомендуємо також прочитати статтю про те, як правильно затягувати болти головки блоку циліндрів при установці на двигун. З цієї статті ви дізнаєтеся про особливості і послідовність затягування болтів ГБЦ, а також про різних нюансах під час виконання даної процедури своїми руками.

Причини, по яким доводиться знімати головку, можуть бути різними. Досить часто ГБЦ демонтують в результаті перегріву двигуна, у разі необхідності заміни прокладки головки блоку циліндрів або ремонту ГРМ. Частим приводом для зняття головки також стає виникнення тріщин у її корпусі або поява інших дефектів. У таких ситуаціях головку блоку знімають для діагностики на перевірочному стенді і потім проводять ремонт. Досить часто доопрацювання мотора під час незначного тюнінгу або глибокого форсування двигуна передбачають демонтаж ГБЦ. Відзначимо, що дана операція вважається досить серйозною і вимагає певних навичок і спеціального устаткування. З цієї причини ми маємо намір далі поговорити про те, як зняти головку блоку циліндрів самому і зробити це правильно.

Зняття ГБЦ: порядок дій та загальні рекомендації

1. Перед початком робіт по зняттю головки блоку циліндрів слід мати всі необхідні інструменти, а також динамометричний ключ. Також вкрай бажано, щоб під рукою було керівництво по ремонту та обслуговуванню конкретної моделі силового агрегату.
2. Всі роботи оптимально проводити в гаражі, який має оглядову яму, або на підйомнику. В крайньому випадку, можна скористатися естакадою. Загальний процес підготовки перед зняттям передбачає від’єднати від клем від АКБ, далі знімається сам акумулятор.
3. Наступним кроком стає відключення проводів системи запалювання, розмикання роз’ємів всіляких датчиків ЕСУД. Потім зливаються техжидкости, від головки від’єднуються всі шланги, патрубки та трубопроводи. Рекомендується позначати всі зняті деталі маркером, а також наклеювати стікери з позначками. Це дозволить значно спростити і прискорити процес зворотного складання. Далі від головки від’єднуються елементи навісного обладнання, які будуть заважати зняттю.
4. Після того, як все буде відключено, можна починати зняття ГБЦ. Перш за все, потрібно демонтувати кришку головки блоку циліндрів, зняти ремінь ГРМ і його захисний кожух, а також виконати всі інші супутні операції. По закінченні болти кріплення головки блоку циліндрів потрібно викручувати в точній відповідності зі схемою, яка присутня в керівництві по експлуатації та ремонту конкретної моделі ТЗ.

З урахуванням вищесказаного стає зрозуміло, що має досить великий обсяг робіт. При цьому правильне виконання даної процедури дозволить відчутно заощадити грошові кошти, особливо якщо мова йде про необхідність майбутнього серйозного ремонту двигуна. Тепер давайте докладніше розберемося, як зняти головку блоку циліндрів на двигуні своїми руками. В якості прикладу розглянемо зняття ГБЦ на добре відомої моделі Daewoo Lanos c робочим об’ємом двигуна 1,6 літра і 16 клапанами.

Як зняти головку блоку самому

Насамперед, почнемо з інструментів. Для проведення процедури демонтажу головки знадобляться: накидні ключі з торцевої головкою, динамометричний ключ, плоска викрутка, плоскогубці, ніж, кусачки молоток, окремі ємності для зливу антифризу і моторного масла. Зазначимо, що для ефективного зняття ГБЦ в гаражних умовах краще виконувати цю процедуру удвох, тобто знадобитися запросити помічника. Справа в тому, що сама головка має значну вагу і її не так просто отримати самому з підкапотного простору без специнструмнта. Паралельно з цим під час розбирання двигуна також можна зіткнутися з труднощами, які потребують допомоги з боку ще одного учасника.

Як вже було сказано, перед початком демонтажу головки машину потрібно попередньо підготувати. Підготовка передбачає злив моторного масла та ОЖ із системи охолодження, демонтаж навісного обладнання, відключення трубопроводів та інших елементів, які можуть заважати зняттю. При цьому важливо розуміти, що такі роботи не бажано проводити на гарячому двигуні, тобто відразу після зупинки мотора. Спочатку двигун повинен трохи охолонути, потім зливається моторне масло. Далі слід знизити тиск в системі паливоподачі, потім зливається антифриз.

Отже, всі дії по порядку.

• Якщо є пластикова декоративна кришка, що закриває двигун зверху, тоді її необхідно зняти. Бажано також відразу зняти захист картера двигуна (за наявності). Потім знадобиться від’єднати обидві клеми з АКБ, силові дроти відсунути в сторону і вийняти акумулятор.
• Далі у підготовлені ємності зливається масло та ОЖ. Для зливу масла відкручується зливна пробка в піддоні. Щоб злити охолоджуючу рідину, потрібно відкрутити кришку розширювального бачка і зливну пробку на радіаторі системи охолодження. Після зливу робочих рідин всі пробки та кришки можна закрутити.
• Тепер потрібно зняти хомут, яким шланг подачі ОЖ кріпиться до радіатора пічки. Для зняття плоскогубцями притискаються металеві зачепи хомута, після чого хомут зсувається по шлангу. Після цього шланг знімається з патрубка.
• Тепер потрібно послабити натяг приводного ременя генератора і насоса ГУР, після чого ремінь знімається зі шківів. Паралельно потрібно викрутити болт кріплення бічної планки генератора. Це дозволить повернути генератор розташований на монтажному кронштейні і відвести в сторону від мотора.
• Далі слід приділити увагу фазами газорозподілу. Для того щоб фази не збилися, поршень в першому циліндрі потрібно виставити в ВМТ.
• Потім знадобиться від’єднати тримач джгута проводки від кронштейна. Аналогічних дій вимагатиме і колодка джгута. Після зазначену колодку і датчик температури ОЖ потрібно роз’єднати. Далі потрібно перерізати хомут, яким провід кріпиться до шлангу. Тепер можна роз’єднати колодку джгута проводів датчика кисню. Після цього джгут проводів відводиться в сторону.
• Наступним кроком стає зняття повітряного фільтра та його корпусу, після чого знімається ремінь ГРМ. Потім треба зняти шків розподільного валу. Для зняття шків фіксується викруткою і плоскогубцями від прокручування, після чого можна викручувати кріпильний болт шківа.
• Тепер можна послабити хомут і зняти шланг радіатора з патрубка кришки термостата. Паралельно знімається задня кришка-кожух привода механізму газорозподілу.
• Далі роз’єми РХХ, ДПДЗ і паливних форсунок відключаються від джгута проводки. Після цього витягується наконечник приводу заслінки дроселя (знаходиться в пазу). Також прорізи в кронштейні виймається гумовий демпфер троса, що дозволить відвести трос так, щоб елемент не заважав подальшого зняття ГБЦ.
• Далі переходимо до кришки головки блоку, від якої від’єднуються патрубки системи вентиляції картера, подачі повітря і т. д.
• Потім знімається підвідний повітряний патрубок, який від’єднується від дроселя. Також потрібно вийняти електромагнітний клапан системи ЄДР, температурний датчик ОЖ від’єднується від джгута проводки.
• Наступним кроком стає від’єднання шланга зливу пального від штуцера регулятора тиску палива, а також шланг відводу від паливного фільтра.
• Тепер можна послабити хомути та від’єднати шланги подачі і зливу ОЖ від патрубків в області дросельного вузла. Паралельно знімається шланг вентиляції адсорбера, датчик абсолютного тиску від’єднується від впускної труби. Додатково знадобиться зняти хомут, який кріпить шланг вакуумного підсилювача гальм.
• Після цього можна роз’єднати котушку запалювання і дроти. Наконечники свічкових проводів знімаються зі свічок запалювання, самі дроти відключаються від котушки запалювання і забираються з моторного відсіку.
• Потім ключем відкручується нижній болт кріплення, яке утримує кронштейн впускної труби. Також торцевим ключем викручується пара верхніх болтів. Потім можна вивести тримач патрубків системи охолодження, які знаходяться під кронштейном. Після цього приймальню трубу від’єднують від випускного колектора.
• По закінченні відкручуються болти, за допомогою яких головка приєднана до блоку циліндрів. Болти треба викручують не відразу, а в декілька підходів. Два рази болти головки послаблюються тільки на половину обороту, а вже потім викручуються повністю. Викручувати болти потрібно з урахуванням певної послідовності, яка, зазвичай, протилежна послідовності затяжки. Дану інформацію можна знайти в мануалі.
• Після відкручування болтів слід вийняти, зняти корпус распредвала і демонтувати ГБЦ. Головку можна виймати як разом з впускний трубою і випускним колектором, так і окремо. Це буде залежати від конкретної необхідності зняти ті чи інші елементи.

Прикипіла головка блоку циліндрів: що робити

У ряді випадків після відкручування болтів не вдається зняти прикипевшую головку блоку циліндрів, також можуть не викручуватися шпильки. Головка блоку може прикипіти на прокладці або спочатку бути перетягнутою на шпильках. У другому випадку алюміній корпусу ГБЦ «обжимає» шпильки і міцно тримається за них. В результаті зрушити або підняти ГБЦ не вдається.

У такій ситуації є кілька способів вирішення проблеми в гаражних умовах. Насамперед, головку потрібно спробувати обстукати зі всіх сторін через дерев’яну проставку. Якщо це не допомагає, тоді по шпильках можна налити трохи оцту, після чого легко простукати по торцях і боків головки. Також можна відмочити шпильки в wd-40, потім почати розхитувати голівку вгору і вниз.

Ще одним способом є підйом поршня в першому циліндрі практично в ВМТ, але так, щоб залишилось небагато місця, тобто поршень знаходився на такті стиску. Якщо дозволяє конструкція, можна орієнтуватися по бегунку трамблера, який стане в положення першого циліндра. Виходить, клапана будуть закриті. Далі через свічковий отвір в циліндр заливається трохи моторного масла, потім свічка запалювання закручується. Після двигун прокручується вручну, в результаті чого головка повинна зрушити з місця в тому випадку, якщо повністю відкручені кріпильні болти. Буває так, що підніметься тільки передня частина. Це означає, що процедуру слід виконати і з четвертим циліндром. Додамо, що деякі майстри прокручують мотор не вручну, а стартером. При цьому не варто забувати, що є ризик погнути шатун. Якщо головка відійшла, тоді її потрібно розгойдувати і далі пробувати піднімати.

Рекомендуємо також прочитати статтю про те, як замінити ланцюг ГРМ своїми руками. З цієї статті ви дізнаєтеся про особливості і порядок проведення процедури самостійної заміни ланцюга ГРМ.

Трапляється, що жоден спосіб не допомагає, тоді одним з найпростіших і одночасно небезпечних рішень можна вважати вставку широкої плоскої стамески шляхом забивання прямо прокладку ГБЦ. Забивати треба обережно, щоб не пошкодити привалочную площину блоку і головки. Зазначимо, що в ряді випадків площину все одно пошкоджується, в чому і полягає головний недолік.

Ще одним рішенням, яке допомагає викрутити шпильки, є їх викручування за допомогою так званого шпильковерта або за допомогою установки двох гайок. Також на шпильки можна накрутити гайки, потім ошпарити їх зварюванням і викрутити подібно до звичайних болтів. Мінусом можна вважати те, що шпильки в цьому випадку потрібно буде міняти.

Підведемо підсумки

Після проведення всіх ремонтних робіт з ГБЦ подальшу збірку слід провести в зворотній послідовності, точно дотримуючись момент затягування болтів і схему обтягування головки динамометричним ключем на конкретному ДВС. Паралельно слід перевірити стан патрубків, шлангів і надійність фіксації всіх хомутів, замінюючи при необхідності окремі деталі і кріпильні елементи на нові. Додамо, що перед початком складання бажано відразу мати в запасі нові хомути.

У процесі складання важливо стежити за тим, щоб дроти, датчики, роз’єми і колодки були надійно зафіксовані і підключені. На завершальному етапі установки ГБЦ і остаточного складання слід залити технічні рідини, перевірити установку фаз газорозподілу і збіг міток ГРМ, після чого можна запускати двигун. Після запуску додатково перевіряється працездатність всіх систем, а також герметичність з’єднань.