Деякі автомобілісти з різних причин воліють ремонтувати автомобіль своїми руками. У цих випадках важливо знати порядок розбирання та збирання двигуна. Для початку варто усвідомити, що зовсім без витрат обійтися не вдасться. Навіть якщо не планується проводити заміну деталей, при складанні доведеться встановлювати нові прокладки (за винятком тих випадків, коли прокладки не мають пошкоджень або продавлювання).
Також може знадобитися герметик для двигуна, який можна використовувати замість прокладок, динамометричний ключ (потрібен при складанні), а також набір гайкових ключів різних розмірів. Причому, потрібні будуть не тільки ріжкові і накидні ключі, але і торцеві (бажано зі змінними головками, довгим і коротким воротка). Крім того, знадобиться багато вільного часу, так як розбирання займає від кількох годин до двох-трьох діб в залежності від марки і стану автомобіля. Давайте розглянемо порядок розбирання та збирання двигуна більш докладно.
Розбирання та збирання силового агрегату
Для повного розбирання двигун доведеться знімати. Можна зробити це відразу, а можна вже після того, як буде знята головка блоку циліндрів. Для зняття знадобиться ручна лебідка і міцна опора (наприклад, балка) на яку її можна підвісити. Зйомка мотора також займає кілька годин.
Попередньо потрібно злити масло і охолоджуючу рідину, а також зняти всі навісне обладнання: паливний насос, карбюратор, водяний насос (помпу), генератор, датчики тиску масла, масляний фільтр, масляний щуп, сапун і т.д. Настійно рекомендується при подальших роботах гайки і болти від кожного узда складати окремо. Наприклад, в підписані коробочки.
У якому порядку відбувається розбирання мотора: основні етапи
Розбирання та збирання двигуна в загальних рисах проходить майже завжди однаково. Можливі деякі розбіжності в деталях в залежності від марки та моделі. Далі пропонується порядок дій на знятому силовий агрегат.
- Від’єднується коробка передач. В цьому немає нічого особливо складного, так як вона кріпиться за допомогою болтів. Найзручніше знімати її після демонтажу двигуна, однак можна відокремити вузол і раніше. При цьому при установці мотора на своє місце можливі труднощі.
- Від’єднується зчеплення. Для цього відкручуються болти, що кріплять кожух зчеплення, після чого знімається весь вузол.
- Тепер потрібно зняти приводний шків колінчастого вала. Для цього буде потрібно міцна плоска викрутка і гайковий ключі відповідного розміру (краще мати ще й газовий ключ). Спочатку необхідно зафіксувати колінвал. Для цього за допомогою викрутки стопориться маховик. Щоб це зробити, потрібно в отвір кріплення зчеплення ввернути болт, викрутку вставити між зубцями маховика і уперти в болт.
- Газовим ключем (або ріжковим відповідного номера) відкручується гайка (на деяких автомобілях це храповик). Після цього чимось відповідним (це може бути балонний ключ) для функцій важеля поддевается шків і знімається зі свого місця. Тепер откручиваются болти, що фіксують маховик, після чого ця деталь знімається. Під ним мається пластина, яка утримується болтами. Її також потрібно зняти.
- Знімається ремінь або ланцюг ГРМ з розподільного вала, якщо попередньо не знімалася головка блоку циліндрів. У деяких автомобілях щоб дістатися до ременя або ланцюга ГРМ потрібно спочатку демонтувати кришку клапанів (вона ж кришка ГБЦ). Вона кріпиться за допомогою гайок на шпильках або на болтах. Під кришкою є прокладка, яку можна зберегти і в разі придатності використовувати повторно.
Крім того, на багатьох моторах є ще і передня кришка двигуна, яка прикриває ланцюг або ремінь распредвала. Само собою, під цією кришкою також є прокладка. Але іноді її замінюють спеціальним герметиком. Кришка зазвичай кріпиться на шпильках гайками.
Для зняття ременя (ланцюга) попередньо необхідно послабити саму ланцюг, вийнявши натягувач. Далі має бути демонтувати шестірню розподільного вала. Ця деталь фіксується болтом. Але крім відповідного за розміром ключа тут знадобиться (у всякому разі, на вітчизняних двигунах) потужна плоска викрутка або зубило, а також молоток. За допомогою цих інструментів відгинається стопорная пластина, яка не дозволяє болта мимовільно розкручуватися.
Коли шестерня буде знята, знімається ланцюг і можна приступати до зняття шестерні колінчастого вала. Тут краще мати спеціальний знімач, так як без нього, можливо, доведеться повозитися. Ця деталь на валу фіксується шпонкою, яка може досить щільно сидіти в пазу. Якщо в процесі виїмки шпонки її краю були кілька деформовані, то підправити їх можна напилком. Остання процедура на даному етапі — зняття черевика натяжителя ланцюга. З цим ніяких проблем виникнути не повинно.
6. Демонтаж розподільного вала. Для цього потрібно відкрутити гайки (вони на шпильках), які фіксують кожух распредвала і вийняти сам вал.
7. Зняти головку блоку циліндрів. Вона фіксується або болтами, або гайками на шпильках.
Тепер можна двигун перевернути і відкрутити його піддон. Під піддоном буде прокладка. Її, швидше за все, доведеться міняти, але можна обійтися герметиком.
Рекомендуємо також прочитати статтю про те, як виробляється затягування болтів головки блоку циліндрів. З цієї статті ви дізнаєтеся про порядок затягування ГБЦ, а також з яким зусиллям (моментом) необхідно затягувати болти головки блоку.
8. Зняти масляний насос. Відкрутити кришку заднього сальника (з торця двигуна). Витягується вал масляного насоса і шестерня його приводу на задній частині мотора. Для цього потрібно відкрутити болти і прибрати фіксаторний скобу, після чого за допомогою викрутки витягується вал, а потім і шестерня. Поводитися з нею треба акуратно, так вона грає важливу роль в роботі двигуна.
9. Наступним важливим етапом є демонтаж КШМ. Без цього процесу не обходиться повне розбирання-збирання двигуна. Тут потрібна увага і акуратність, так як деталі не взаємозамінні, а індивідуальні.
10. Зняття шатунів. Для початку необхідно провернути колінвал так, щоб два шатуна виявилися у верхньому положенні. Далі відкручуються гайки з кришки шатуна і знімається сама кришка (бугель). Бугель буде сидіти щільно, тому будуть потрібні акуратні постукування молотком по боках. Тепер можна витягти шатун. Він виштовхується разом з поршнем руками або держаком молотка.
Увага! Кожен шатун і кожен бугель пронумеровані. Номери повинні збігатися, тому після вилучення шатуна, краще встановити кришку його на місце.
Зсередини шатуни і кришки мають металеві вкладиші. Якщо їх заміна не передбачено, то варто на неробочому боці нашкрябати відповідний номер. Така ж процедура проводиться і з двома іншими шатунами.
11. Зняття корінних кришок. Вони також фіксуються гайками, знаходяться строго на своїх місцях. На їх внутрішній стороні теж є вкладиші — корінні вкладиші.
12. Виймається колінвал, видаляються старі вкладиші з-під нього і стопорні півкільця.
Процес розбирання двигуна можна вважати завершеним.
Збірка двигуна автомобіля: що потрібно враховувати
Збірка двигуна проводиться в зворотному порядку. При установці шатунів слід врахувати, що кожен з них має на корпусі заводські мітки, які повинні співпасти з такими мітками на корпусі блоку циліндрів.
Умовно кажучи, потрібно дотримуватися ліву і праву сторону при установці. Крім того, як уже говорилося вище, шатун і кришка шатуна індивідуально підібрані один до одного на заводі. Якщо точніше, деталі виготовлені з однієї цільної заготовки. Замінити їх не можна.
Для установки поршнів в гільзи потрібно оправлення, яка притисне поршневі кільця. Виготовити її дуже просто самому. Буде потрібно тільки відповідний за розміром шматок листового металу, який можна обернути навколо головки поршня, щоб на кінцях залишилося місце для загину назовні (за нього оправлення утримується). Оправлення обертається навколо головки поршня і вставляється в гільзу, після чого опускається поршень шатуном вниз. Оправлення виймається.
Рекомендуємо також прочитати статтю про те, як викрутити облом болт з блоку двигуна. З цієї статті ви дізнаєтеся про доступні способи викручування зламаних болтів і шпильок, а також які нюанси слід враховувати в рамках такої процедури.
Шатунниє і корінні вкладиші встановлюються так, щоб збігалися замки на них і посадочних місцях. Перед установкою їх потрібно змащувати машинним маслом, протирати чистою ганчіркою, щоб не було пилинок. Корінні і шатунні кришки затягуються динамометричним ключем. Зусилля при затягуванні для різних автомобілів різний. Воно написано в паспорті, а також в спеціальній довідковій літературі.
Гайки на голівці блоку циліндрів закручують в шаховому порядку, починаючи з доби середньовіччя. Затягувати їх потрібно поступово, знову таки, дотримуючись порядок. Перед складанням необхідно ретельно очистити всі прилеглі поверхні, між якими встановлюються прокладки. При необхідності (наявність задирів, задирок) їх потрібно відшліфувати. Робити це можна навіть напилком.
Наостанок зазначимо, що якщо розбирання та збирання двигуна проводиться самостійно, то краще мати при собі спеціальну довідкову літературу по конкретної моделі автомобіля.